Химическая обработка меди

Форум » Реставрация » Химическая обработка меди » Ответить

Химическая обработка меди

Krek: Для изменения цвета красноватого металла чаще всего пользуются патинированием серной печенью и сернистым аммонием или оксидированием азотной кислотой. Патинирование серной печенью. В состав серной печени входят поташ и сера. Сера горюча, поэтому требует аккуратности в обращении. Ее пары с воздухом образуют взрывчатые смеси. Хранить серу нужно в сухом место, изолированном от окислителей (серной кислоты, марганцовокислого калия, бертолетовой соли). Дозы поташа и серы могут быть различными. Чаще всего смешивают 1 часть серы с 2 частями поташа. Ссыпанные вместе, оба порошкообразных вещества тщательно перемешивают, помещают в металлический сосуд с ручкой и ставят нагреваться. Содержимое сосуда рекомендуется помешивать. Сплавление реактивов происходит в течение 15—25 мин. При реакции образуется темная масса серной печени. От высокой температуры сера тлеет сине-зеленым огнем. Это не должно вызывать беспокойства, так как патинирующие свойства серной печени сохранятся. Готовую чёрную массу залипают водой, в которой растворяется oбpaзовавшийся расплав. Вода приобретает интенсивный черным цвет. В горячий водный раствор серной печени опускают предварительно медные изделия. Если лист большой и в сосуд не входит, его поливают сверху раствором или смазывают мягкой кистью. Медь чернеет очень быстро. От взаимодействия ионов серы с металлом образуется сульфид меди. Эта соль черного цвета, нерастворимая в воде и в разбавленных кислотах. Реакция идет быстрее и патинирование будет качественнее, если пластинку предварительно нагреть. (Следует пользоваться не открытым огнем, а электроплиткой.) Затем пластинку промывают в теплой проточной воде и слегка протирают выпуклые места пемзовым порошком. В углублениях получается черный цвет, на наклонных поверхностях — сероватый, на выпуклостях — блестящая красная медь. Создается имитация под старину. Водный раствор серной печени может воздействовать и на изделия из серебра или гальваническим способом посеребренные. Они также покрываются черным налетом. Если патинируется не чеканка, а изделие с узором из горячей эмали, то не рекомендуется всю поверхность покрывать раствором серной печени, так как может произойти замутнение эмалевого глянца. В этом случае изделие как бы расписывают кисточкой в тех местах, которые хотят запатинировать. Использовать раствор серной печени рекомендуется в течение суток, Серную печень можно заготовить впрок и расходовать малыми дозами. Расплав серы и поташа выливают на негорючую поверхность, остужают, а до-тем разбивают на куски и хранят в сосуде с притертой пробкой. Готовят раствор печени из расчета 5—20 г порошка на литр воды.

Ответов - 38, стр: 1 2 All

серж: А что такое поташ? Вернее не так.. обязательно ли его делать самому, или серу и поташ можно купить свободно и где угодно? Т.к. слово поташ для меня новое, вот че нарыл : Карбонат калия (углекислый калий, пота́ш) K2CO3 — средняя соль калия и угольной кислоты. Это белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде. История Поташ — одна из солей, известных людям ещё в древности. Обычно поташ загрязнён различными примесями, поэтому не имеет такого чисто-белого цвета, как измельчённый карбонат калия. До XX века в Европе поташ был одним из важнейших промышленных химических реагентов. Его получали путём водной экстракции из растительной золы, с дальнейшей очисткой до необходимого уровня. Производство было сосредоточено в местах, богатых лесом — кое-где в Европе, но в основном в России и Северной Америке. На производство поташа ещё Петр I в 1721 году установил монополию: «Нигде никому отнюдь поташа не делать и никому не продавать под страхом ссылки в вечную каторжную работу» Получение Его легко получить из щелочи при выщелачивании водой золы из злаков или водорослей, так как именно калия больше всего в растворимой части растительных остатков (белая «зола» от костра — в основном поташ). Принцип добычи был таков: в глиняный обожженный сосуд с небольшим отверстием на дне, насыпали золу и слегка утрамбовывали. Потом его заливали определенным количеством воды. Воду, прошедшую через сосуд тщательно собирают и ею заливают следующую партию. И так до тех пор, пока жидкость не приобретала сиропообразную консистенцию. После лишнюю жидкость выпаривают в металлической посуде и получают поташ. Как побочный продукт получается при переработке нефелинов. Сегодня карбонат калия получается путем электролиза хлорида калия, в результате чего образуется гидроксид калия, который, вступая в реакцию с углекислым газом, образует воду и карбонат калия. 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

Бальзак: "Суха,мой друг теория везде,но древо жизни пышно зеленеет..".Гёте Только практика,не доверяй писанине.На патинировании несколько собак съел

сергей: Было-нет? Искусственное патинирование меди Патинирование – это искусственное состаривание предметов интерьера и материалов для придания им изысканной декоративности, антикварности и повышения защитных свойств. Патинированию подвергаются различные изделия из меди, бронзы, латуни, железа, дерева, гипса и даже пенополиуретана. Искусственные оксидные и оксидно-солевые пленки по составу близки к естественным патинам. Пленки различных оттенков коричневого цвета однослойный и состоят, как и естественные, из оксида меди (I), зеленые и голубые искусственные патины, по цвету подобные естественным, двухслойны. Внутренний слой в них образован оксидом меди (Г), а наружный - основными солями меди. В искусственных патинах редко встречаются карбонаты меди (малахит и азурит), но часто - основной нитрат меди. В отличие от естественных патин, искусственные образованы обычно одной солью, часто с примесью промежуточных продуктов реакций. Почти все искусственные пленки более тонки, пористы, рыхлы, чем естественная атмосферная патина. Химическое патинирование меди Патинирование в парах нашатырного спирта Цвета: Темно-коричневый, оливковый, если использовать соль, пятнистый ярко-голубой с вкраплениями чистого цвета металла (менее заметны на латуни и бронзе). Закрепите проволоку в пластиковом контейнере с крышкой, который по размеру лишь немного больше окрашиваемого предмета. Это можно сделать, просверлив маленькие отверстия недалеко от его верхнего края и пропустив через них толстую проволоку. Из пластикового контейнера с крышкой получится хорошая камера для обработки парами. Немыльный бытовой аммиак покрывает дно цилиндра. Подвесьте на проволоку окрашиваемый предмет так, чтобы он не касался дна контейнера. Металл должен быть тщательно очищен, и его поверхность должна иметь шершавую текстуру (чем грубее, тем лучше). Налейте маленькую лужицу немыльного бытового аммиака на дно контейнера и плотно закройте крышку. Пары нашатырного спирта сами окрасят медь в темно-оливковый цвет. Получить вкрапления ярко- и темно- голубого цвета можно, намочив поверхность изделия и посыпав ее солью перед окрашиванием. Через пару часов проверьте, как идет процесс, сполосните и вновь «посолите». Окончательную обработку проводите без соли, если необходимо получить более темный фон. Промойте, высушите полностью и покройте воском или спреем, содержащим матовый Krylon. Если предмет, который надо окрасить, невозможно подвесить, положите его на какую-нибудь подставку, чтобы он не лежал в луже нашатырного спирта (хорошо подойдет для этого перевернутая пластиковая крышка) или поместите нашатырный спирт в какую-нибудь низкую емкость. Для больших изделий можно соорудить временный пластиковый тент, пользуясь палочками или штырьками и мешком для мусора. Ваши потребности и возможности определят, какой вариант наиболее подходит. Для тента используйте прозрачный материал, чтобы иметь возможность наблюдать за процессом. Настоящий ярко-голубой цвет станет виден только после окончательной просушки изделия. Поэтому, чтобы проверить, какой цвет получается, может потребоваться высушить изделие перед тем, как вернуть его обратно в контейнер. Результаты применения этого вида патины во многом зависят от времени обработки и способа нанесения соли и могут быть различными. Можно добиться действительно прекрасного результата, который оправдает потраченное вами время. Патинирование в опилках Цвета: Крапчатый золотой, зеленый / голубой, коричневый и черный - на латуни. Крапчатый светло-розовый, ярко-голубой и черный - на меди. Слегка крапчатый на бронзе и очень слабый крапчатый на никеле. Возможно появление эффекта травления на изделиях из латуни и меди. Приведенный ниже состав разработан на основе формулы Хьюга-Роува. 16 грамм хлористого аммония (не обязательно) 16 грамм поваренной соли 300 мл немыльного бытового нашатырного спирта (удвойте количество при окрашивании меди) 700 мл воды. Смешайте все ингредиенты до полного растворения. В герметично закрытой емкости в темном прохладном месте раствор может храниться сколь угодно долго. Раствор можно использовать не только с опилками, но и со многими другими носителями. Я могу предложить сухую листву, измельченную траву и наполнитель для кошачьего туалета. Стоит попытаться использовать все, что способно удерживать влагу и не растворится во время патинирования. Результаты могут быть очень различными и удивительно непредсказуемыми, поэтому потратьте немного времени на эксперименты. Пользуясь опилками, помните, что именно степень их грубости определяет рисунок полученной патины. Не пользуйтесь опилками от клееной фанеры или прессованного картона, содержащийся в них клей может повлиять на окрашивание. Обработайте опилки раствором так, чтобы они были влажными, но не сырыми. Поместите их в воздухонепроницаемый пластиковый онтейнер и полностью погрузите в них изделие, подлежащее окрашиванию. Несколько кусочков того же металла, который вы окрашиваете, положите туда же, но неглубоко, чтобы вы могли с их помощью контролировать ход процесса, не тревожа само изделие. Как правило, чем мельче опилки, тем меньше хочется тревожить изделие во время окрашивания. Время окрашивания сильно различается в зависимости от того, какой металл и с помощью какого носителя окрашивается. Для латуни нужно от 12 до 24 часов (чем мельче опилки, тем дольше). Медь окрашивается быстрее, обычно бывает достаточно от 4 до 6 часов, но можно оставить изделие и на более долгий срок. Мелко нарезанная трава или листья не так хорошо абсорбируют влагу, как опилки. Поэтому для окрашивания с их помощью требуется больше раствора. Чтобы обеспечить запас влажности в глубине контейнера, подготовьте большое количество такого носителя. Поместите изделие ближе к поверхности. Так оно лучше окрасится и его будет удобнее проверять и переворачивать каждый час, чтобы окрашивание было более равномерным. Когда окрашивание закончится, промойте и оставьте для просушки на ночь. Окончательную доработку проводите воском или матовым акриловым спреем (см. Материалы). Раствор, смешанный с опилками, годен лишь в течение нескольких дней. Лучше всего каждый раз готовить свежую смесь. Это очень «гибкий» способ патинирования, поэтому не бойтесь экспериментировать, добавляя разное количество нашатырного спирта или соли и оставляя изделие в опилках на разное время. Если опилки увлажнены недостаточно, то окрашивание будет слабым. Если опилки слишком сырые, крапчатой окраски не получится, и поверхность металла просто стравится. И помните: материалы с более мелкой текстурой нельзя тревожить, тогда как изделие, погруженное в более грубые материалы, такие как листья, требуется чаще поворачивать для равномерного окрашивания. ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ! Нитрат меди двухвалентной Цвета:Голубой/зеленый с гладкой или коркоподобной текстурой. Если этот процесс проводить не надлежащим образом, он может представлять большую опасность для здоровья. Строго обязательно производить работу в перчатках и респираторе. Также требуется надевать защитные очки, потому что слизистая оболочка глаза весьма чувствительна к газам! В респираторе должны стоять картриджи для обезвреживания кислых газов, и он должен точно подходить вам по размеру. Помещение, где вы работаете, также должно быть защищено от загрязнения газами. ВСЕГДА проводите тщательную очистку рабочего места по окончанию процесса. Пользуйтесь пульверизаторами для распыления химикатов, не наносите их больше, чем необходимо и не разбрызгивайте в стороны - это может быть опасным. Используйте вытяжной шкаф подходящих размеров для произведения нижеописанных работ. Растворите 150-200 грамм кристаллического нитрата меди двухвалентной в 1 литре теплой воды до полного растворения. Патинирование осуществляется путем одновременного нагревания металла горелкой и нанесения пульверизатором или кистью химиката. Процедура повторяется до получения желаемого цвета. Выбор способа нанесения химиката зависит главным образом от размера окрашиваемого изделия. Маленькие или тонкие предметы лучше окрашивать кистью, в то время как большие и объемные изделия прокрашиваются равномернее, если нитрат меди (II) распыляется пульверизатором. Очень маленькие изделия или изделия, имеющие глубоко текстурированную поверхность трудно окрасить равномерно, потому что их трудно равномерно нагреть. Пользуясь большим наконечником и мягким пламенем (я обычно устанавливаю наконечник №5 или №6 на инжекторную ацетиленовую горелку Prestolite), аккуратно и, как можно более равномерно, нагрейте изделие. Кисточкой или пульверизатором нанесите тонкий слой нитрата меди (II) и очень осторожно нагревайте, до тех пор, пока вся жидкость не испарится. Повторите процедуру несколько раз до получения желаемого цвета. Перед тем как закончить, убедитесь, что не осталось ни одного влажного участка. Не останавливайтесь на середине процесса окрашивания. Почти невозможно возобновить обработку и нанести дополнительные слои или разогреть отдельные участки после того, как изделие остынет. Будьте осторожны и не начинайте наносить раствор до тех пор, пока металл не разогреется до необходимой температуры. Чтобы определить, когда металл достаточно разогрет, и когда он еще слишком холодный, необходим ОПЫТ. Если металл слишком холодный, раствор будет мутнеть и образовывать лужицы на поверхности. Не допускайте этого. Иначе окрашенная поверхность будет крошиться и осыпаться. Промокните поверхность бумажным полотенцем, затем слегка подсушите горелкой. Если металл слишком горячий, раствор будет шипеть, разбрызгиваться и мгновенно чернеть. Пусть изделие слегка остынет, и потом вы продолжите работу, как описано. Вы можете «поиграть» с цветом, изменяя его от привычного ярко-голубого до зеленых тонов. Наложив плотный слой химиката, аккуратно нагрейте изделие, чтобы проявить зеленые и коричнево-зеленые пятна. Будьте предусмотрительны и не сожгите поверхность. Ведь вы всегда можете нанести кистью или распылить дополнительное количество химиката, если вас не удовлетворяет имеющийся цвет. Если же патина почернеет (что может ОЧЕНЬ легко произойти), изделие придется обработать при помощи влажной шлифовки или очистить любым другим способом до появления чистого металла, а затем начать все заново. Чтобы окрасить большой предмет, нагревайте и прокрашивайте отдельные перекрывающиеся участки площадью 10-12 см2 (4-5 дюймов) (грубо говоря, участки, размером с пятно, которое наносит пульверизатор). И, если вы не можете поддерживать температуру всего предмета одновременно, старайтесь добиваться полного окрашивания каждого перекрывающегося участка, прежде чем переходить к следующему. Когда необходимый цвет получен, охладите изделие, а затем слегка сполосните его, смахивая мягкой зубной щеткой или руками все излишки химиката или отстающие кусочки. Высушите изделие мягким полотенцем насколько возможно и оставьте на сутки для полного высыхания. Покройте воском или матовым акриловым спреем. • Применяя данный способ патинирования, вы встретите много подводных камней, но не стоит расстраиваться. За чем необходимо следить: • перегрев, который легко распознать • недостаточный нагрев, который (особенно если первые слои были недостаточно просушены) приведет к тому, что патина будет отслаиваться, когда вы попытаетесь разогреть металл • избыток раствора, нанесенный на поверхность, что приведет к коркообразным черным пятнам наизделии • поверхность изделия будет пятнистой, если пульверизатор не будет отрегулирован на максимальную дисперсность раствора • очень важно убедиться, что весь нанесенный раствор высушен горелкой: влажные пятна останутся на поверхности и никогда полностью не исчезнут Прежде чем наносить воск или проводить окончательную обработку, с цветом можно поэкспериментировать, окунув изделие на мгновение в раствор серной печени, чтобы добиться темно-оливкового тона. Чем длительнее погружение, тем глубже цвет. Будьте осторожны и не сделайте его слишком темным! Тщательно промойте, чтобы остановить процесс окрашивания, высушите и выполните окончательную обработку, как описывалось выше. Приготовленный раствор нитрата меди (II) может храниться неограниченное время в темном, холодном месте. Сульфат меди Используйте этот химикат, когда необходимо получить зеленый цвет, но в последствии изделие нельзя нагревать. Цвета: Бледно-зеленый. Пятнистый, неравномерный зеленый цвет. В результате патинирования этим составом получается довольно толстый и непрозрачный слой, так что текстура поверхности часто теряется. Процесс протекает лучше, если подлежащее окрашиванию изделие было обезжирено и ошкурено так, чтобы создать слегка шероховатую поверхность. Окуните, нанесите кисточкой или набрызгайте раствор тонкими слоями. Полностью высушивайте каждый слой перед нанесением следующего, высушивание на солнце способствует получению лучшего цвета. По достижению желаемого цвета, оставьте изделие для просушки на пару дней перед окончательной обработкой. Одним из существенных недостатков этой патины является склонность к отслоению. Поэтому она не слишком подходит для ювелирных изделий и предметов, к которым будут часто прикасаться. Если это начнет происходить во время патинирования, смахните кистью то, что отслоится, и продолжите окрашивание. После полной просушки изделия, аккуратно обработайте воском или матовым акриловым спреем. Если патина склонна к отслоению, то обработать ее воском будет трудно. Акриловый спрей поможет приклеить слабо держащиеся кусочки, но такая поверхность потребует аккуратного обращения. Серная мазь Цвета: От светло коричневого до черного. Серную мазь наносят в небольшом количестве на монету и втирают круговыми движениями до достижения нужного цвета патины. На открытом воздухе процесс патинирования проходит достаточно быстро и некоторые сплавы меди мгновенно получают черный отттенок. Такая патина неустойчива и в последствии легко стирается пальцами. Рекомендуется наносить мазь на монету полностью погруженную в воду, предварительно смазав монету вазелином или растительным маслом. Тогда патина ложится более равномерно и менее интенсивно. Если в процессе патинирования монета или участок монеты получили черезмерно черный окрас, его можно смыть хоз. мылом под струей теплой воды. Иные химические методы получения патины Коричневые патины. 1 • Светло-коричневую однослойную просвечивающую патину получают с помощью патинирующего раствора следующего состава, г/л: • Дихромат натрия Nа2Сг2______________________________124 • Азотная кислота HNO3(плотность 1,40 г/см3)_____________15,5 • Соляная кислота НСl (плотность 1,192 г/см3)_____________4,65 • Сульфид аммония (NH4)2S, 18%-й раствор, мл/л__________3-5 Патинирующий раствор сразу после приготовления при комнатной температуре быстро наносят кистью на поверхность изделия. Через 4—5 ч поверхность промывают холодной водой (кистью). После высыхания обработку проводят ещё 2 раза. Патину уплотняют, полируя поверхность сухой ветошью. В этом же растворе может быть получена зеленая двухслойная стойкая к атмосферным воздействиям патина. Для этого патинируемые экспонаты на 5 мин. погружают в ванну с раствором комнатной температуры, промывают холоднойводой и оставляют для просушки. Образовавшаяся первоначально светло-коричневая пленка в процессе высыхания приобретает изумрудно-зеленый оттенок. 2 • Золотисто-коричневую со слабой малиновой побежалостью и умеренным блеском патину получают, используя раствор следующего состава, г/л: • Медный купорос СuSО4 • 5Н2О________________________20 • Перманганат калия КМnО4____________________________5 Раствор комнатной температуры наносят кистью на подготовленную поверхность изделия, через сутки промывают горячей водой, высушивают и повторяют операцию ещё 3-4 раза. По завершении формирования пленки поверхность полируют сухой ветошью. Тот же результат может быть получен при выдержке изделия в растворе приведенного состава в течение 4-5 мин (последующая обработка та же). При погружении в этот раствор, нагретый до 95-99° С, на поверхности меди и медных сплавов образуется равномерная темно-коричневая пленка. 3 • Патину от темно-коричневой до тепло-черной получают с помощью раствора следующего состава, г/л: • Персульфат аммония (NН4)2S2О8_______________________9,35 • Едкий натр NaОН____________________________________50,0 Предварительно подогретый экспонат на 5-25 мин погружают в ванну с раствором, нагретым до 90-95 °С. Сразу же после извлечения из ванны поверхность промывают горячей водой, осушают и повторяют обработку в горячем растворе ещё 2-3 раза. Такие же результаты дает обработка раствором, в котором персульфат аммония заменен на персульфат калия К2S2О8. 8-15 г персульфата калия растворяют в подогретом растворе щелочи. Медные сплавы с малым содержанием легирующих добавок (томпак) нужно обрабатывать в растворах с меньшей концентрацией персульфата. Окислитель — персульфат - постепенно расходуется, поэтому по мере прекращения выделения пузырьков кислорода раствор необходимо корректировать, добавляя персульфат. 4 • Для получения патины от светло- до темно-коричневого цвета испльзуют раствор следующего состава, г/л: • Перманганат калия КМnО4____________________________20 • Серная кислота (плотность 1,84г/см3)___________________7 Раствор комнатной температуры наносят на поверхность экспоната, после высыхания поверхность промывают горячей водой, осушают. Обработка может быть повторена 2-3 раза для получения равномерного и плотного слоя патины. Пленка должна быть уплотнена полировкой сухой ветошью или щетинной щеткой. 5 • Темно-коричневую патину можно получить, обрабатывая подготовленную поверхность изделия раствором следующего состава, г: • Сульфат никкеля NiS04_______________________________20 • Бертолетова соль KClO3______________________________10 • Вода______________________________________________до 100 Избыток раствора удаляют с поверхности ватой и оставляют до получения желаемой окраски. Затем экспонат обильно споласкивают водой и сушат. После полного высыхания и стабилизации патины поверхность уплотняют легкой полировкой сукном. 6 • Патину от оливкового до коричневого цвета на меди и медных сплавах (томпак, латунь, бронза) получают при обработке экспонатов в растворе следующего состава, г/л: • Бертолетова соль KClO3_____________________________50-70 • Нитрат меди Cu(NO3)2______________________________40-50 • Хлорид аммония NH4Cl_____________________________80-100 Для патинирования предварительно обезжиренные и тщательно промытые изделия погружают на 10—15 мин в ванну с раствором, нагретым до 60—70°С. Получаемые при этом плотные, интенсивно окрашенные пленки обладают достаточно хорошей механической прочностью и стойкостью к корозии 7 • Коричнево-черные патины на меди и ее сплавах могут быть получены в растворе следующего состава, г/л: • Молибдат аммония (NH4)2MoO4______________________10 • Аммиак, 25% водный раствор NH4OH__________________7 Температура обрабатывающего раствора 60—70°С. 8 • Устойчивая патина золотистого цвета [оксид меди(1)] может быть получена в растворе следующего состава, г/л: • Сульфат меди CuSO4_______________________________0.6 • Едкий натр NaOH__________________________________180 • Молочный сахар (лактоза)___________________________180 Отдельно готовят растворы щелочи и лактозы, сливают вместе кипятят 15 мин, затем добавляют раствор сульфата меди. Обрабатываваемые изделия опускают на 10-15 мин в раствор, нагретый до 90°С, тщательно промывают водой и осушают. Зеленые и голубые патины. 1 Зеленовато-голубая двухслойная [первый слой — оксид меди (I)] патина может быть получена в растворе нитрата меди (II) Cu(NO3)2 концентрацией 200 г/л. Раствор наносят кистью на экспонат и оставляют на 12—16 ч. После промывки холодной водой и осушки поверхность обрабатывают ветошью с тонким порошком пемзы, а затем еще 3-4 раза патинируют. Постепенно образуется зеленовато-голубая патина со сплошным, слегка просвечивающим внутренним темно-коричневым плотным слоем оксида меди (I). 2 Стойкая к атмосферным воздействиям зеленая двуслойная патина может быть получена в следующих растворах, г/л: • Раствор 1 • Сульфат аммония (NH4)2SO4_________________________100 • Раствор 2 • Медный купорос СuSО4 • 5Н2О________________________50 • Едкий натр NaOH___________________________________10 • Аммиак, 25% водный раствор NH4OH___________________176 Для приготовления раствора 2 к раствору медного купороса добавляют раствор аммиака, в образовавшийся прозрачный темно-синий раствор медноаммиачной соли вводят щелочь. Вначале поверхность экспоната обрабатывают 2—3 раза раствором 1 с промежуточной сушкой, промывкой и осушением. На образовавшуюся желто-коричневую пленку кистью наносят раствор 2 (дважды в день в течение 4-5 сут) с последующей промывкой холодной водой. Образовавшаяся голубая патина постепенно на воздухе преобразуется в зеленую. 3 • Матово-зеленая патина может быть получена обработкой медных (бронзовых) изделий раствором следующего состава, г • Карбонат аммония (NH4)2CO3_________________________20 • Хлорид аммония NH4Cl______________________________2 • Вода______________________________________________до 100 Изделие после обработки сушат на открытом воздухе и располировывают. 4 • Зеленую до черноты патину получают в растворе следующего состава, г: • Хлорид натрия NaCl________________________________126 • Хлорид аммония NH4Cl_____________________________126 • Аммиак, 25% водный раствор NH4OH__________________100 • Уксусная кислота, 3% раствор CH3COOH_______________до 1л Раствор при 20°C наносят на экспонат кистью, обильно смачивая поверхность. Затем поверхность прогревают горячим воздухом (30-35°C), промывают холодной водой, осушают и повторяют обработку 3-4 раза. Наружный слой патины - зеленый, различных оттенков (до черного), внутренний - оксид меди (I). 5 • Патину темно-оливкового цвета („под старую бронзу") получают в растворе следующего состава, г/л: • Нитрат меди Cu(NO3)2______________________________200 • Нитрат серебра AgNO3______________________________8 • Азотная кислота HNO3(плотность 1.40 г/см3)____________6.5мл/л Раствор переносят на поверхность, выдерживают до высыхания. Очищают поверхность от рыхлого слоя солей ветошью и повторяют обработку. Через 10-12 сут. образуется двухслойная патина с темно-оливковым (до черного) цветом наружного слоя. Наличие в растворе азотной кислоты обязывает реставратора относиться к этому составу с осторожностью, так как цинксодержащие сплавы меди могут после обработки незначительно менять фактуру поверхности. 6 Для получения зеленой окраски меди и медных сплавов применяют следующие растворы, г/л: • Раствор 1 • Медный купорос СuSО4 • 5Н2О________________________249 • Сульфат железа(III) Fe2(SO4)3_________________________15 • Едкий натр NaOH___________________________________60 • Раствор 2 • Нитрат меди Cu(NO3)2______________________________187 • Сульфат железа(III) Fe2(SO4)3_________________________10 • Едкий натр NaOH___________________________________80 Каждый компонент отдельно растворяется в воде (соотношение количества воды 1,0:0,1:0,4). К раствору соли меди медленно приливают раствор щелочи, затем раствор сульфата железа. В некоторые растворы для улучшения качества образующегося осадка и его кроющей способностиможно добавить до 30 г/л какого-либо сахарида. Сразу же после выпадения в растворах осадка сливают жидкость, а осадок промывают 3—4 раза 10-кратным количеством воды. Взвесь наносят на изделие кистью, равномерным слоем. После высыхания может быть нанесен второй слой. Упрочнение патины и выявление ее окончательное окраски (малахитово-зеленой) происходит через 15-20 сут. Патины различных цветов. В зависимости от продолжительности выдержки в растворах приводимого ниже состава можно получить на бронзе и других, медных сплавах патину широкой гаммы цветов. В отдельных сосудах приготовляют два следующих раствора: • Раствор 1 • Гидросульфид натрия NaHSO3________________________45 • Вода_____________________________________________500 • Раствор 2 • Медный купорос СuSО4 • 5Н2О________________________15 • Вода_____________________________________________500 Растворы сливают вместе и нагревают до кипения. В кипящий раствор опускают патинируемое изделие. Через несколько секунд начинается окрашивание поверхности в следующем порядке: • Через • 5-10 сек.………тон старого золота • 12-15 сек.……темно-пурпурный цвет • 16-18 сек.……фиолетово-пурпурный цвет • 19-22 сек.……фиолетово-серый цвет • 25-99 сек.……серый до черного Когда получен желаемый тон, изделие быстро вынимают из раствора, промывают водой, сушат и очищают от рыхлых осадков. Можно погружать изделие в раствор на несколько секунд, промывать и повторно погружать в горячий раствор. Подобная процедура позволяет контролировать достижение желаемого цвета. Электрохимическое патинирование меди Катодное окисление (-). От серо-зеной до темно-зеленой. Электрохимические методы патинирования могут быть осуществлены не только в ваннах, но и при обработке специальными электродами отдельных участков. Электроды для этого изготавливают из кисти с введением электропроводящих медных (или стальных) проволочек к основанию (месту заделки волос в металлическую оправу). • Для получения от серо-зеной до темно-зеленой окраски патины используют раствор следующего состава, г/л: • Сульфат меди CuSO4_______________________________50 • Хлорид аммония NH4Cl_____________________________28 • Хлорид натрия NaCl________________________________14 • Хлорид цика ZnCl2_________________________________6 • Уксусная кислота CH3COOH_________________________12 • Глицерин________________________________________6 Экспонат погружают в ванну и подключают его к катоду (-), аноды - медные. Продолжительность электрохимического наращивания патины 5-10 мин при плотности тока 0,3-0,5 А/дм2. Анодное окисление (+). Золотистого цвета, оливково-коричневые до тепло-черных тонов. При электрохимическом анодном окислении меди и медных сплавов в сильнощелочной среде можно получить оксидные пленки разнообразных оттенков - от теплого черного до оливково-коричневого. Для этого обрабатываемые экспонаты после чистки и обезжиривания подвергают электрохимической обработке в одном из следующих растворов, г/л: • Раствор 1 • Едкий натр NaOH___________________________________150-200 • Нитрат калия KNO3__________________________________30-50 • Раствор 2 • Медный купорос СuSО4 • 5Н2О________________________45-100 • Едкий натр NaOH___________________________________30-150 • Сахароза__________________________________________50-60 Для приготовления раствора 2, медный купорос расворяют в небольшом количестве теплой воды; в отдельном сосуде в небольшом количестве горячей воды растворяют сахарозу. После остывания растворы сливают вместе. Отдельно готовят и охлаждают раствор щелочи и добавляют его к раствору медного купороса с сахорозой. Выпадающий вначале реакции белый осадок постепенно при перемешивании раствора растворяется. Плотность полученного электролита 1.07 г/см3, pH 12,8, рабочая температура 16-20°C. Обрабатываемые экспонаты подключают к аноду (+) источника постоянного тока, катодом служит медь или нержавеющая сталь. Проведение процесса оксидирования при низких значениях плотности тока (0,01-0,05 A/дм3) приводит к образованию плотных тонких слоев оксида меди(I) золотистого цвета. Оливково-коричневые до тепло-черных тонов пленки оксидов меди (I) и (II) могут быть получены при плотности тока 0,2-4,0 A/дм3 и продолжительности обработка 5-30 мин. Электрохимические методы патинирования могут быть использованы и для восстановления патины на отдельных участках

drozd: Ещё добавлю: Идёте в оружейный магазин и покупаете жидкость для воронения оружия (чернения). Опустил монету в жидкость, вытащил промыл водой и получил ровную патину. Рецепт не мой- "Сокола".

сергей: А цвет патины?

Царь: ....сергей пишет: А цвет патины? ....думаю чёрный

Бальзак: Серная печень для меди лучший вариант.

САТИР: Если хотите по простому и что-бы чернота не слезла,то рецепт прост: 1.Очистить монету от грязевых отложений(желательно механическим способом,что-бы не открыть раковины). 2.Нагреть монету до 200 градусов(примерно). 3.Нагреть серу до расплава(но не до горения). 4.Опускаем монету в серу на пару минут. 5.Достаем и промываем с мылом. У нас получилась чёрная шершавая монета Скажете херня,но это не всё!!! 6.Берём войлочный или фетровый фильц(по простому круги на шлифмашину) и полируем с пастой ГОИ. 7.Смотрим на своё мастерство! Вообще метод больше подходит к антике.

Бальзак: САТИР пишет: Если хотите по простому и что-бы чернота не слезла,то рецепт прост: 1.Очистить монету от грязевых отложений(желательно механическим способом,что-бы не открыть раковины). 2.Нагреть монету до 200 градусов(примерно). 3.Нагреть серу до расплава(но не до горения). 4.Опускаем монету в серу на пару минут. 5.Достаем и промываем с мылом. У нас получилась чёрная шершавая монета Скажете херня,но это не всё!!! 6.Берём войлочный или фетровый фильц(по простому круги на шлифмашину) и полируем с пастой ГОИ. 7.Смотрим на своё мастерство! Вообще метод больше подходит к антике. 8.Выбрасываем монету,потому,что убили

Рой: САТИР, это получится уже сувенир,а не монета, ибо сера и войлок будут хреначить "живое тело". Может ещё начнём догравировывать недостающие части рисунка и углублять резцом низкий рельеф?

drozd: сергей пишет: А цвет патины? чёрный

САТИР: Ни чего вы не понимаете в патине чёрной ! А догравировывать и углубить рельеф Рой иногда и полезно,т.к редкой монете дается вторая жизнь,а не выкидывается в какалики!

сергей: САТИР пишет: А догравировывать и углубить рельеф Рой иногда и полезно,т.к редкой монете дается вторая жизнь,а не выкидывается в какалики! И как результат, далее вы будете любоваться своим искусством перегравировки,а не подлинной монетой.

САТИР: Лучше любоваться,чем плеваться!

САТИР: Если интересно кому ни-будь будет,выложу поэтапно резку убитой монеты.

сергей: Конечно интересно,тем более можно получить оценку работы,в частности от ANDRE,kalashik......... спецы думаю оценят.

САТИР: Чуть позже,сейчас делаю дупондий, по окончании работы выложу!

сергей: В тему патины.Вот фото монет с соседнего ресурса:приятный,зелёный цвет патины,у кого-нибудь получалось так запатенировать монетки?Хотелось бы узнать рецепт.....

Рой: На краску похоже...

сергей: Ага.... "РАЛ 7008", цвет хаки, матовая....

полная версия страницы